一眼レフのコスパを予算別に比較｜中古の見極めと修理期限で選ぶ総額の考え方

一眼レフのコスパはどこで決まる？予算別に見えてくる現実的な答え

こんにちは。UNOWNED でレンタル・サブスクを調べているいつきです。

「一眼レフ コスパ」で検索したということは、最新のミラーレスの値札を見て一度手が止まったあとかなと思います。エントリークラスでも十万円台の表示が並ぶので、そこで「一眼レフなら安いらしい」という話に耳が向くのは自然なことですよね。

ただ、そこから先で止まってしまう人がとても多いんです。中古って壊れないのか。型落ちを買って後悔しないか。そもそも全部でいくら用意すればいいのか。機種名を並べられても、その違いが自分の使い方にどう効くのかが分からない。

先にこの記事の立場を書いておきます。一眼レフのコスパは本体価格では決まりません。本体とレンズと周辺機材、それに買ったあとの修理費まで足して、手放すときの売却額を引いた総額で決まります。ここを外すと、安く買ったはずなのに出費が止まらない、という結果になりがちです。

そのうえで、3万円・5万円・10万円という現実的な区切りごとに、その金額で何がどこまで手に入るのかを組み立てていきます。もうひとつ買う前に見てほしいのが、メーカーの修理受付が何年残っているかという軸。ここさえ押さえておくと、中古はかなり読みやすい買い物になりますよ。

なお私は特定の機種を所有していませんし、実測もしていません。使うのはメーカー公式の価格・仕様・サポート情報と、業界団体が公表している出荷統計だけです。数値はいずれも確認時点のもので、あくまで目安として読んでくださいね。

• 一眼レフのコスパを本体価格ではなく総額で判断する考え方
• 3万円・5万円・10万円それぞれの予算で現実的に組める構成
• 中古で確認すべき状態とシャッター回数の読み取り方
• メーカー公式の修理対応期間から買ってよい機種を絞る手順

一眼レフのコスパを予算別に組み立てる

コスパの正体は「その金額で、撮りたいものが撮れるかどうか」です。本体を安い順に並べて上から選ぶと、レンズが足りない、修理が受けられない、といったところでつまずきます。

なので、ここでは予算の区切りごとに「本体とレンズをセットで」考えていきます。3万円台・5万円・10万円という3つの段で、手に入る撮影の幅がどう変わるのか。まずはその前に、なぜ今この価格帯で買えるのかを押さえておきましょう。

一眼レフが今の価格に落ち着いた背景

結論から言うと、一眼レフが安いのは性能が落ちたからではありません。市場の主役がミラーレスへ移り、新品の生産が細ったぶん中古の玉数が増えたという、需要と供給の話です。

数字で見ると構造がはっきりします。2025年のレンズ交換式デジタルカメラの出荷は7,001,965台。そのうちミラーレスが6,311,054台で前年比112.5%と伸びている一方、一眼レフは690,911台にとどまり前年比69.3%。2024年の997,608台から3割ほど減った計算です（出典：一般社団法人カメラ映像機器工業会『2026年カメラ等品目別出荷見通し』）。

レンズ交換式全体に占める一眼レフの割合は、ざっと1割。10台売れるうち9台はミラーレス、という市場になっているわけです。

メーカーのラインナップにも同じことが表れています。キヤノンの個人向けEOSラインナップページに掲載されている一眼レフはEOS Kiss X90のみで、あとはRFマウントのミラーレスが並びます（2026年7月時点でキヤノン公式ページを確認）。一方でリコーイメージングは、2022年11月発表のPENTAX KFを一眼レフとして継続しています。APS-Cサイズのセンサーで有効2424万画素、ボディ内手ブレ補正は4.5段、防塵防滴とバリアングル液晶を備え、連写は約6コマ/秒という仕様です。

ここで大事なのは、この構造があなたの買い物にとって何を意味するかです。ポイントは3つあります。

• 新品の選択肢が減ったぶん、中古の選択肢が相対的に増えている
• 値下がりがほぼ底まで来ているので、買ったあとの下落幅が小さい
• 後継機の発表待ちという判断がほとんど要らない

とくに2つめは、総額で考えるときに効いてきます。新品のミラーレスを買うと最初の数年で価値が大きく落ちますが、すでに値落ちしきった一眼レフは「買った価格と手放す価格の差」が小さい。つまり実質的な負担額が読みやすいのが、一眼レフ側のコスパ要因なんですね。

光学ファインダーで撮れることや、バッテリーの持ちが良い設計であることも語られますが、それは好みと用途の話。コスパの土台は「値落ちしきった機材を、修理できる期間だけ使う」という単純な構図にあります。

最新かどうかではなく自分の使い方を基準にモノを選ぶ、という判断のつくり方は、ミニマリズムの考え方を整理した記事のほうで詳しく書いていますので、選ぶ基準そのものに迷いがある方はそちらもどうぞ。

3万円台で始めるときの現実的な条件

3万円台で狙うなら、答えはかなり絞られます。標準ズームレンズが付いたエントリー機を、中古で1台。これが現実的な組み方です。

そしてこの予算帯で最優先すべきは、画素数でも連写速度でもありません。メーカーの修理サポート期間が残っているかどうかです。

理由はシンプルで、3万円台は選択肢が多いぶん、価格の安い順に並べると「もう修理を受け付けてもらえない個体」が上位に来てしまうから。安く買えたのに数か月後の故障で終わり、では総額の意味がありません。

具体例を挙げます。キヤノンの修理対応期間の一覧を見ると、EOS Kiss X9iは2026年11月まで、EOS Kiss X10は2031年7月までと案内されています。そしてEOS Kiss X9は、その一覧に掲載そのものがありません（2026年7月時点で確認）。掲載が無いということは、受付がすでに終わっていると判断できます。

つまり型番の一文字違いで、修理を受けられる残り年数が5年近く変わるということ。中古価格の数千円差より、この差のほうがずっと大きいですよね。

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中古の実売価格は日々動きます。この記事では「3万円台で買える」と断定はしません。相場は変動するものなので、各店の最新価格を必ず確認してください。

もうひとつ正直に書いておくと、3万円台で新品を買うのは基本的に無理です。PENTAX KFはオープン価格ですが、新品でこの予算に収まると考えないほうがいいでしょう。3万円台は「中古の入門機を1台」と割り切る段だと思っておくと、判断が早くなります。

どのメーカーを選ぶかで色作りや操作感、そのあとに買い足すレンズの資産も変わってきますが、その違いについてはメーカー別の設計思想と得意分野を整理した記事にまとめてあります。メーカー選びはあちら、予算の配り方はこちら、という役割分担で読んでもらえると迷いにくいはずです。

5万円でボディとレンズをそろえる型

予算が5万円まで伸びると、撮れる写真が段違いになります。組み方は中古のレンズキットに、明るい単焦点レンズを1本足すという形です。

スマホと明確に違う写真が撮れるのは、正直このあたりから。標準ズーム1本だけだと「スマホでもよかったのでは」となりやすいんですよね。

ここで使える具体的な数字があります。キヤノンのEF50mm F1.8 STMは希望小売価格がオープン価格で、キヤノンオンラインショップでの表示は18,232円（税込）から（2026年7月時点でキヤノン公式ページを確認）。新品でこの価格帯なので、この1本については無理に中古を探さなくていい、という判断が立ちます。

では計算してみましょう。前提として、中古の標準ズームキットを30,000円と置きます（この金額は前提であって、実売価格の断定ではありません）。

中古レンズキット 30,000円 ＋ EF50mm F1.8 STM 新品 18,232円 ＝ 48,232円

5万円の予算に対して、残りは1,768円。SDカードを1枚買ったら消えてしまう金額です。つまりこの構成は「ボディとレンズで5万円ぴったり」であって、周辺機材はまったく含まれていません。ここは後ほど別枠で積み上げます。

なぜ単焦点レンズを足すと変わるのか、理由も書いておきますね。キットの標準ズームは、明るさよりも守備範囲の広さと軽さを優先して設計されているのが一般的です。対して単焦点レンズは絞りを大きく開けられるので、同じ室内でも取り込める光の量が増えます。

その結果、暗い会場でシャッター速度を稼げるようになり、被写体ブレが減る。背景も大きくぼけるので、被写体が浮き上がって見えます。発表会や室内の記念写真で「スマホだと暗くてブレる」という悩みは、ここでかなり解消されるはずです。

ひとつ注意点を。50mmのレンズをAPS-Cサイズのセンサーを積んだ機種に付けると、フルサイズ機に付けたときより写る範囲が狭くなります。換算の考え方はセンサーサイズで決まるので、自分の機種でどのくらいの画角になるかはメーカー公式の仕様表で確認してください。狭い室内で使うなら、もう少し広く写るレンズのほうが扱いやすい場面もあります。

「このレンズさえ買えば間違いない」という言い方もよく見かけますが、レンズは用途で選ぶものです。子どもを追いかけるのか、料理を撮るのか、風景なのか。撮りたいものが決まっていないうちは、まずキットレンズで撮ってみて、足りないと感じた方向へ1本足すのがいちばん無駄が出ませんよ。

10万円で中古フルサイズに届く条件

10万円前後の予算になると、中古のフルサイズ一眼レフが射程に入ります。ただし最初に正直に書いておくと、それは「本体だけ」で10万円という話です。レンズを含めた総額では、たいてい届きません。

候補になるのは、キヤノンのEOS 5D Mark IVやEOS 6D Mark II、ニコンのD850やD750クラス。ただし中古相場は変動するので、どの機種が10万円で買えるかは各店の最新価格で確認してください。

この価格帯でこそ効いてくるのが、修理受付の残り年数です。同じ「中古の名機」でも、修理を受けられる期間が5年違えば、1年あたりに払っている機材費がまるで変わります。

計算の型はこうです。

本体価格 ÷ 修理受付終了までの残り年数 ＝ 1年あたりの機材費

本体10万円で残り6年なら、年およそ16,700円。同じ10万円でも残り1年なら、年100,000円です。金額は同じでも、コスパは6倍近く違う計算になりますよね。

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フルサイズのデメリットも書いておきます。本体もレンズも大きく重いので、持ち出す回数が減れば元も子もありません。対応する交換レンズはAPS-C用より高価な傾向があり、保管スペースも取ります。

「フルサイズに手が届く」という響きは魅力的ですが、届いた先で追加のレンズが買えないなら、5万円でAPS-Cとレンズをそろえたほうが撮れる写真は多い。ここは正直なところです。

本体以外に必要になる周辺機材の費用

見落とされがちですが、カメラは本体を買った時点ではまだ使えません。記録メディアが無ければ1枚も撮れませんし、バッテリーが切れれば途中で終わります。最低限の周辺機材で1〜2万円は別枠で見ておくのが安全です。

買う前に予算へ足しておきたい項目を並べます。

• SDカード：連写や動画を使うなら書き込み速度の表記も確認する。予備を含めて2枚あると安心
• 予備バッテリー：行事の途中で切れると撮影そのものが終わる。純正か、対応の明記された製品を選ぶ
• レンズ保護フィルター：前玉の傷は買い取り価格にも響く。手放すときまで見据えると安い保険
• ブロアーとクリーニング用品：センサーやレンズにホコリが乗ったときの応急処置に要る
• カメラバッグ：クッション性のあるものか、インナーケースを既存のバッグに入れる方式でもよい
• 防湿対策：乾燥剤や防湿ケース。カビは中古機材でいちばん多い故障要因のひとつとして知られている

金額の具体例をひとつ。キヤノンのバッテリーパックLP-E17は希望小売価格6,600円（税込）で、EOS Kiss X9・X9i・X10・X10iやEOS 9000D・8000Dなどに対応します（キヤノン公式ページで確認）。中古本体が3万円だとすると、予備バッテリー1個で本体価格の2割前後になる計算です。周辺機材を「おまけ」と考えていると、この時点で予算が崩れます。

では、さきほどの5万円構成に周辺機材を積んでみましょう。

本体＋レンズ 48,232円 ＋ 予備バッテリー 6,600円 ＋ SDカード・保護フィルター・清掃用品・バッグ（合わせて10,000円前後を目安）＝ およそ64,800円

おおむね6.5万円。ボディとレンズだけを見ていたときの48,232円から、3割以上増えました。この差を最初から知っているかどうかで、買ったあとの満足度はずいぶん変わると思います。

「本体がいくらか」だけを見て予算を組むと、だいたい足が出ます。総額を出すときに有効なのは、本体価格の外側にかかるお金を先に書き出してから足し算する、という順番です。順番を逆にして本体から決めてしまうと、あとから出てきた費用を「まあ仕方ない」で受け入れることになりがちなんですよね。先に外側を書き出しておけば、そのぶん本体の予算を下げるという調整ができます。

本体価格の外側にかかるお金まで足して考えるやり方は、ソファーの相場を配送費や処分費まで含めて見た記事でも同じ手順で整理しています。カメラでも家具でも、総額の出し方はまったく同じですよ。

買った後の出費まで含めた一眼レフのコスパ

コスパを壊すのは購入価格ではありません。買ったあとに想定していなかった出費が出ることです。修理が受けられずに買い直す、欠品を買い足す、状態の悪い個体をつかんで撮影に使えない。この3つがほとんどを占めます。

逆に言えば、中古の状態・残り寿命・保証・修理受付という4点を買う前に確かめておけば、失敗はかなり防げます。ここからは、その確認手順を順番に見ていきましょう。

中古で必ず確認したい本体とレンズ

中古で本当に怖いのは、外観の傷ではありません。レンズ内部のカビやくもりと、センサーの汚れです。どちらも見た目の美しさとは無関係に発生しますし、写りに直接出ます。

一般に確認方法として知られているのは、次のような手順です。店頭で現物を見られるなら、この順に見ていくと漏れにくくなります。

• レンズを明るい方向へかざし、前玉と後玉の内側に白い曇りや糸状の模様が無いかを見る
• 絞りを絞った状態で白い壁や空を撮り、画像に黒い点や線が写り込まないかを確認する
• 背面液晶の傷、表示のムラ、タッチ操作の反応を確かめる
• グリップのゴムがべたついていないか触れる。加水分解が進むと交換が必要になる
• バッテリー室と端子に緑や白の腐食が出ていないかを見る
• レンズを装着してマウント部にガタつきが無いか、ロックがきちんとかかるかを確かめる
• 付属品が純正か、社外品に置き換わっていないかを一覧で照合する

それから、外観ランクの読み方も知っておきたいところです。「美品」「並品」といったランク表記は各店が独自に定めた基準であって、業界共通の規格ではありません。

つまりランクは同じ店の在庫を比べるときの相対評価としてしか使えない、ということ。A店の並品とB店の美品を横に並べて「B店のほうが状態がいい」と判断するのは無理があります。同じ店の中で価格と状態を見比べる、という使い方に留めておきましょう。

道具の寿命が使用年数よりも保管状態で決まりやすいのは、テントの寿命と買い替えサインを整理したときにも出てきた話です。湿気の多い場所にしまわれていた個体は、年式が新しくても状態が悪いことがあります。

シャッター回数から残り寿命を読む

シャッター回数は、中古車でいう走行距離にあたる指標です。ただし使い方には注意が要ります。メーカーが耐久回数を公表している機種は限られるからです。

ネット上には「エントリー機は何万回、上級機は何十万回」といった数値が出回っていますが、私が確認した範囲ではメーカー公式の仕様やニュースリリースで裏付けられませんでした。なのでこの記事では、具体的な耐久回数の数値は書きません。買おうとしている機種の仕様やサポート情報を、購入前にメーカー公式で確認してください。

では、どう使い分けるか。考え方はこうです。

• 耐久回数の公表値がある機種：数値を使って残り寿命を計算する
• 公表値が無い機種：計算せず、販売店の保証でリスクを引き受けてもらう

公表値がある場合の計算の型はシンプルです。

（耐久回数の公表値 － 現在のショット数）÷ 年間の撮影枚数 ＝ 使える年数の目安

ここで詰まるのが「年間の撮影枚数」だと思います。見積もり方はそれほど難しくありません。運動会や発表会のような行事は1回で数百枚撮ることが多いので、行事の回数に1回あたりの枚数を掛ける。そこへ日常のスナップ分を足せば、おおよその年間枚数が出ます。

この数字が出ると、判断がぐっと具体的になります。年に1,000枚しか撮らない人と、年に10,000枚撮る人では、同じ中古個体でも意味がまるで違いますよね。

現在のショット数を調べる手段も押さえておきましょう。撮影画像のExif情報に記録されている機種であれば、専用の解析ソフトやサービスで確認できます。ただし対応状況は機種によって異なるので、確実なのは購入前に販売店へ「ショット数を教えてもらえますか」と依頼すること。中古カメラを扱う店では、この確認に応じてくれる運用が一般的です。

シャッターユニットは消耗部品で、交換は有償修理になります。だからこそ「あと何年ぶん残っているのか」を金額に換算する視点が要るわけです。

私はカメラの専門家ではないので、シャッターの機構そのものを語ることはできません。できるのは、公表されている数字を自分の使用量で割って年数に直す作業だけ。ただ、この割り算をやっておくと「安いから買う」から「あと何年ぶんを買っているのか」へ、判断の言葉が変わります。そこが目的です。

消耗部品の残り寿命から買い替え時期を計算する考え方は、ルンバが何年使えるのかを部品ごとに見た記事と同じ組み立てです。本体をひとかたまりで見ずに、消耗する部分と消耗しない部分に分ける。この分け方はどの機械にも使えます。

修理サポート期間を買う前に確かめる

ここが、中古一眼レフのコスパをいちばん大きく左右する部分です。修理受付が終わっている機種は、一度の故障で機材の価値がほぼゼロになります。売却もできませんし、部品取りにしかなりません。

ありがたいことに、キヤノンは機種別の修理受付終了予定を公式に一覧で公開しています。中古で買う前にこの一覧を開いて、候補の型番を検索する。それだけで、買ってはいけない個体をかなり除外できます。

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データはキヤノン公式の案内にもとづく2026年7月時点のものです（出典：キヤノン「修理対応期間 個人のお客さま向け商品一覧」）。終了予定は変更されることがあるため、購入を決める直前にもう一度公式一覧で確認してください。

この表から読み取れるいちばん実用的なルールは、一覧に型番が載っていなければ買わないというものです。EOS Kiss X9のように掲載が消えている機種は、すでに受付が終わっています。判断に迷う余地がないので、初めての中古選びでもそのまま使える基準になりますよ。

ニコンの場合は少し形式が違います。ニコンが公開しているのは終了予定日の一覧ではなく「修理受付可能な製品一覧」で、そこに掲載が無い製品については、修理の相談を修理センターへ電話で問い合わせるよう案内されています（2026年7月時点でニコン公式のサポートページを確認）。

ここは読み違えやすいところなので、はっきり書いておきますね。一覧に無い＝修理を受けられないと決まったわけではありません。あくまで「個別に確認してください」という案内なので、掲載が消えている機種でも、問い合わせれば対応してもらえる可能性は残っています。

なので手順はこうなります。まず候補の型番で一覧を検索する。掲載があればそのまま候補として進める。掲載が無ければ、買う前に修理センターへ問い合わせて、その型番の修理を受けてもらえるかを確かめる。日付で切るキヤノンとは違い、在否と個別確認の二段構えで判断する形です。

中古を買ってから問い合わせるのでは順番が逆になってしまいます。狙っている個体が一覧から外れているなら、その電話1本を購入前に済ませておく。それだけで「修理できない機種を買ってしまった」という一番痛い失敗は避けられます。

他社の機種を検討する場合も、考え方は同じ。メーカー公式のサポートページで、その型番の修理受付がどう案内されているかを先に見る。ここを飛ばすと、あとの計算がすべて無意味になってしまいます。

中古の保証と欠品が招く想定外の出費

結論としては、同じ価格なら保証が付く販売店を選んでください。フリマアプリの個人間取引は基本的に保証も返品もありませんし、届いた個体の状態を事前に確かめる手段も限られます。

中古カメラの専門店では、一定期間の保証を付ける運用が一般的です。ただし保証の期間、対象になる金額の範囲、対象外となる故障の種類は店ごとに異なります。この記事で具体的な期間を書かないのはそのためです。購入前に、その店の保証規定そのものを読んでください。

想定外の出費になりやすいパターンも整理しておきます。

• 純正バッテリーや充電器の欠品：さきほど見た予備バッテリーの価格がそのまま追加で乗ってきます
• 並行輸入品：メーカーの修理を受けられない場合があります。表示言語や付属品の仕様が国内向けと違うこともあります
• シャッターユニットなどの有償修理：内容によっては本体の中古価格を上回ることがあります
• レンズの分解清掃：カビやくもりの除去は工賃がかかり、程度によっては直りきらないこともあります

とくに最後の2つは、判断を根本から変える要因です。修理費が本体の中古価格を超えるなら、直さずに買い替えるほうが安い。ということは、そもそも安すぎる個体を選ぶ意味が薄いわけですね。

順番を入れ替えるだけ、というのが大事なところです。予算内で最安を探すのではなく、条件を満たす母集団を先に作ってから、その中で最安を探す。総額で考えるというのは、要するにこういう手順のことなんですよね。

買うか借りるかを総額で比べる方法

先に中立な結論を書きます。年に何回使うかで答えが変わります。使用頻度が高いなら購入、年に数回のイベントだけならレンタルのほうが総額で安く済む場合がある、というのが実際のところです。

比べるには実際の料金が要るので、レンタルサービスの公開情報を見てみましょう。Rentioの一眼レフのページでは58件の取り扱いが掲載されていて、3泊4日の料金は次のように案内されています（2026年7月時点で公式サイトを確認）。

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これに配送手数料が全国一律480円（税込）かかり、返却時の送料は無料と案内されています。延長は1日単位で、たとえばEOS 70Dのページでは5日目以降が1日あたり800円という設定です。総額で比べるときは、この送料と延長料まで入れないと数字がずれます。

では、入門機クラスで計算してみましょう。前提は「年2回の行事で使う」「2年間で考える」です。

レンタルの場合：年2回 ×（6,980円 ＋ 480円）＝ 14,920円／年

購入の場合：本体＋レンズ 48,232円 － 2年後の想定売却額30,000円 ＝ 実質18,232円。これを2年で割ると 9,116円／年

この前提だと、年2回でもおおむね購入のほうが有利になります。値落ちがすでに小さい一眼レフだからこそ、売却額を差し引いた実質負担が小さく出るわけですね。ただし購入側には、保管と手入れの手間、それに故障したときの修理費という負担が乗ります。そこは正直に書いておきます。

逆のケースも見てみましょう。EOS 5D Mark IVクラスを、年に1回の旅行だけで使いたい場合です。

レンタル：21,480円 ＋ 480円 ＝ 21,960円。対して購入は本体だけで10万円前後。この条件なら、借りたほうが総額はずっと小さくなります。

つまり分岐点は「使用頻度」と「機材のクラス」の掛け算です。入門機を頻繁に使うなら買う。高価な機種を年に一度だけなら借りる。この2軸で考えると、たいていの人は自分の答えが出せると思います。長く使うなら購入が得、という結論を隠すつもりはありません。

レンタル料に送料と延長料まで足して総額を出す手順は、ブランドバッグを一回だけ借りるときの計算とまったく同じ組み立てです。品目が変わっても、足すべき項目は変わりません。

なお料金・送料・補償条件はサービス側の都合で変わります。申込の前に、必ず公式サイトで最新の条件を確認してくださいね。

一眼レフのコスパについてよくある質問

一眼レフとミラーレスは、結局どちらがコスパがいいですか？

用途で分かれるので「どちらが上」という答えにはなりません。静止画中心で、光学ファインダーをのぞいて撮る前提なら、同じ予算でひとつ上のクラスに手が届きやすい一眼レフが有利になりやすいです。一方で動画を撮りたい、できるだけ軽くしたい、被写体を自動で追い続けるAFが欲しいという場合はミラーレスのほうが向きます。判断の順番としては、まず何を撮るかを決めて、それに必要な機能を満たす中でいちばん安い構成を選ぶ、という流れがおすすめです。

スマホのカメラで十分と言われますが、一眼レフを買う意味はありますか？

差が出る場面が自分にあるかどうかで決めるのが現実的です。センサーの大きさとレンズの明るさが違うため、暗い室内、遠くの被写体を大きく写す望遠、背景を大きくぼかした表現では、はっきり差が出ます。逆に日中の記録写真や、撮ってすぐ共有したい場面ではスマホのほうが速くて手軽です。運動会や発表会のように「暗い・遠い」が重なる撮影が年に何度もあるなら、一眼レフを持つ意味は大きいと言えます。

動画も撮りたい場合、中古の一眼レフでも足りますか？

動画が主目的なら、慎重に考えたほうがいいところです。一眼レフは構造上、動画撮影中のオートフォーカスが世代によって得意ではなく、高解像度の動画に対応している機種も限られます。結果として、動画のために上位機種を探すより、ミラーレスやビデオ機を選んだほうが安く済むことがあります。動画の対応形式やAFの仕様は機種ごとに違うので、候補が決まったらメーカー公式の仕様表で確認してください。

運動会や発表会で望遠が必要な場合、予算はどれくらい見ておけばいいですか？

本体と標準レンズとは別に、望遠ズームの費用を見ておく必要があります。組み方は大きく2つ。ひとつは中古のダブルズームキットを選んで最初から望遠を含めてしまう方法で、初期費用は上がりますが行事のたびに追加費用は出ません。もうひとつは本体と標準レンズだけ持ち、望遠レンズは必要なときだけ借りる方法です。行事が年1〜2回なら、本文で使った損益分岐の計算をそのまま望遠レンズに当てはめてみると、どちらが自分に合うか判断できます。

総額を出したうえで「使う回数が読めない」となったなら、先に借りて回数を測るほうが失敗は小さく済みます。取扱と料金は変わるので、条件は公式で確かめてください。

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一眼レフのコスパを総額で見極めるまとめ

長くなったので、3行にまとめます。

• 一眼レフのコスパは本体価格ではなく、レンズ・周辺機材・修理費まで足して売却額を引いた総額で決まる
• 3万円台は中古の入門機を1台、5万円でレンズを足して撮影の幅が広がり、10万円で中古フルサイズの本体が射程に入る
• 買う前にメーカー公式の一覧で修理受付の残り年数を確かめる。一覧に型番が無ければ候補から外す

「一眼レフ コスパ最強」という言葉で探している方も多いのですが、機種名でひとつに決まる答えはないというのが正直なところです。同じ機種でも、あなたが年に何枚撮るのか、何年使うのか、いくらで手放すのかによって、1年あたりの負担額は何倍も変わります。

逆に言えば、その3つを自分で決めてしまえば、あとは割り算をするだけ。機種名を追いかけるより、ずっと早く結論にたどり着けるはずですよ。

この記事に書いた料金・仕様・修理対応期間は、いずれも確認した時点の情報で、あくまで目安です。中古の実売価格は日々動きますし、修理受付の終了予定も変更されることがあります。正確な情報は公式サイトをご確認ください。そして最終的な判断は、専門家・販売店・メーカーにご相談のうえで決めていただければと思います。

持たない暮らしを勧めたい記事ではありません。撮りたいものがはっきりしているなら、買って手元に置くのがいちばん自由です。ただ、その判断を「なんとなく安いから」で決めてしまうのはもったいない。数字に置き換えてから決める。それだけで、カメラとの付き合い方はずいぶん楽になると思います。